スキップしてメインコンテンツに移動

今さらンツァ！DT230

「いまさらヤマハ DT230 ランツァ」に乗る人のブログです。たまにTDR80とかも。

このブログを検索

ホーム

ラベル（カスタム）が付いた投稿を表示しています

すべて表示

投稿

TDR80にTZR125のエンジンを載せる件その10 ～吸気系とスロットルケーブル

日付: 8月 22, 2025

TDR50 TDR80 TZR125 エンジン載せ替えカスタム

+

リンクを取得
Facebook
×
Pinterest
メール
他のアプリ

TDR80にTZR125のエンジンを載せる件その6 ～キャブとエアクリを繋ぐために・・。 ※ 7/7 追記

日付: 6月 27, 2025

3Dプリンタ TDR50 TDR80 TZR125 エンジン載せ替えカスタムキャブレター改造

+

リンクを取得
Facebook
×
Pinterest
メール
他のアプリ

TDR80にZ125 Proの倒立フロントフォークを移植

日付: 9月 22, 2024

TDR50 TDR80 Z125Pro カスタムフロントフォーク

+

リンクを取得
Facebook
×
Pinterest
メール
他のアプリ

その他の投稿

アーカイブ

4月 20262
1月 20262
11月 20251
9月 20251
8月 20253
7月 20253
6月 20253
5月 20252
4月 20252
3月 20251

2月 20251
1月 20253
12月 20243
10月 20241
9月 20245
8月 20244
7月 20244
5月 202410

もっと見る一部のみ表示

人気の投稿

Lanzaのヘッドライトリレーが切れるとき

別のブログで既に記事済みだけど、こっちにも纏めだけ書いておこう。ランツァのヘッドライトリレーが頻繁に切れる場合、レギュレータを疑った方が良いと言うこと。年末から春先にかけて、何度交換してもヘッドライトリレーが焼き切れる事象が発生。安物だから？LEDヘッドライトに交換したから？とか色々疑って検証したんだけど、結果的に秋ぐらいに交換した中華製レギュレータの所為でした。純正のレギュレータはアイドリングで13Vちょい、走行しても14Vちょいまでしか上がらないんだけど、今回の原因となった安物のレギュレータ（アマゾンで2個1580円）はアイドリングで14Vちょい、走行中は15V越えになっていたので、過電圧で焼き切れていたみたい。コイルがこんがり他のリレーは大丈夫なのか？って事なんだけど、これはランツァのヘッドライトリレーの配線に原因があると思う。詳しくはお手持ちのサービスマニュアルで配線をチェックして貰えば良いんだけど、ランツァはイグニションをONにした時点ではライトは点かず、エンジンが始動したらリレーに通電してライトが点くようになってる。それだけなら問題無いんだけど、リレーに通電したらリレーに回帰する配線になってるので、過電圧な状態で過電流となり焼き切れるんだと思われる。なのでリレーがすぐに切れてしまうときは、電圧をチェック！んで走行時に15V超えるようであれば、それが原因・・のはず。ちなみにリレー自体は20A以上あれば何でも良さげです。3000円近くする純正を買わなくても、1個800円ぐらいのエーモンリレーとかでも良いと思う。今使ってるのは5個990円の中華製40A。全く問題ありません。防水が心配ならメルトボンドでシールすればOK。面倒ならリレー自体キャンセルしても大丈夫。リレー外してコネクタの茶色と茶色を短絡させるだけ。今時はLEDで省電力なので、セル回すときにライト点いてても問題無いでしょ。旅先でリレーが切れた時の応急処置にも使えますな。

ランツァフロントフォークの流用について

Lanzaの足回りは評判が悪い。リアはともかくフロントは柔らかいのにショックがダイレクトに伝わってくるし、ブレーキかけたらノーズダイブ酷いし、ちょっとしたガレを走るだけでガッコンガッコンするし・・・。そりゃぁ評判悪くもなるわけなんだけど、コストダウンなんだろうなぁ・・・。で多くの先人達も同じように感じて色々試行錯誤でモデファイしている訳で、ちょっとまとめてみたら大体下記の3パターンになる感じ。 1）XR250のフロントフォークを換装 2）TT250Rのフロントフォークに換装 3）DR250R(or ジュベル）のフロント回りを移植 1のXR250が一番お手軽で、ホンダXR250（MD30前期）のフロントフォークがLanzaと同じ41mmなのにカートリッジタイプで結構性能が良いって事らしい。ホイールはランツァのをそのまま利用可能だけど、アウターチューブ間がXRの方が少し広いので、数ミリカラーを挿入して調整は必要。アクスルシャフト、キャリパーはXR250用が必要。ディスクはXRが240mm、ランツァが245mmなので許容範囲内みたい。最低点のパーツでフォークの性能が上がるリーズナブルなプランとなっております。。。あ、フォーク調は20mmぐらい長くなるので、突き出しとかで調整した方が良いとの事。次に2・・は飛ばして 3のスズキDR250Rもしくはジュベルのフロント回り換装。一番費用がかかるけど、一番性能が良くなる（らしい）プラン。まずフォーク系が43mmなのでランツァのトップブリッジとステムはそのままでは利用できない。一般的？にはステムシャフトを打ち替えてDR250R用のトップブリッジとステムを使う・・・んだけど、そうなるとランツァの特殊なハンドルロックが使えなくなるので不便。なのでランツァのトップブリッジとステムの穴を43mmに拡張するのが良いとのこと。まぁ、41mmを43mmにするって事は1mm円周削るだけなので、よほどハードな用途でも無い限り問題無いと思う・・てか大丈夫でしょう。市販車だけに色々マージン取ってるし。で、フロントフォークより先のパーツはホイールを含めて全てDR用を用意・使用する必要がある。フロントフォーク一式、ホイール、キャリパ、シャフト、カラー、ディスクローター・・これに加工したトップブリッジとステム・・となるの...

ランツァにタコメーターと水温計を追加した件

前ブログからの移植記事オフ車のバイクについてるメーターはシンプルである。大型のスピードメーターの横にインジケータがこぢんまりと付いている感じ。ランツァもご多分に漏れず、大型液晶（当時）のスピードメーターでインジケータ類が横に付いているタイプ。 ※ネットで拾った画像です。個人的にタコメーターは欲しい派閥の人。あとランツァは夏になるとオーバーヒート気味になるので、水温計も欲しいところ。だけど設置するスペースがない。ググったりして先人の実例を見せて貰ったりすると、ハンドルマウントとかステー伸ばして取り付けとか、皆さん苦労されている様子。あまりメーター回りがごちゃっとするのは好きじゃないので、出来ればスッキリまとめたい・・・。せめてメーターを左右に動かしてスペース作れないかなぁと、取り外して色々と調べてみると、メーター本体が3本のシャフトでベースマウントに固定されてて、インジケータはベースマウントと一体になってる。で、ベースマウントがトップブリッジにボルトで固定されてる。なるほど。これならベースマウントを設計しなおしてメーターのマウント位置をずらして、開いたスペースに小型のタコメーターとか設置出来るんじゃね？ Amazonで探したら直径48mmの良さげなアナログタコメータを発見。デイトナ製なので信頼できそうだし、なにより格好いい。電圧計に切り替え可能なデジタルメータも付いているのがポイント高い。メモリは9000rpmまでだけど、ランツァはレブリミット10000rpmぐらいなので問題なし。水温計も本当はアナログが良かったけど、さすがにスペースに無理があるのでデジタルで妥協することにした。一番コンパクトでシンプルなのを探したら、やっぱりデイトナ製。デイトナ様素敵。タコメータが実質φ50mmぐらい。水温計が高さ25mmなので、高さはノーマルメーター＋10mmぐらいになるので、ギリギリカウルに収まるはず。って事でベースマウントを採寸してFusion360にて試行錯誤してデザイン。一言で書くと一瞬だけど、プリント＞現物合わせ＞修正＞プリント・・・を5回ぐらい繰り返して1週間ぐらいか...

ラベル

3Dプリンタ
Arduino
Bambu
CDI
DT230
KSR
Lanza
PP
TDR50
TDR80

もっと見る一部のみ表示

Powered by Blogger